"Well I Wish I was in New Orleans/I can see it in my dreams..."
Endstation Sehnsucht in der City of Jazz.
| "On a Monday evening in March, between four and five o'clock,/Great buildings like play-toys began to leave their blocks./A fierce storm was raging, which passed through six states,/Leaving a trail of death and destruction in its wake./What a storm that evening,/In different parts of the land./What a storm that evening,/Men died on every hand." (Charles Haffer, jr.; Warning Song; 1942) Das erste Mal packte mich die Sehnsucht nach New Orleans als ich ein Lied von einem Sänger im Radio hörte, dessen damals bereits ziemlich aufgeraute Stimme seinen Träumen nachhing, diese in betrunkenen Sehnsüchten fabulierte: "Well I Wish I was in New Orleans/I can see it in my dreams..." - diese Textzeile, gepaart mit reicher Instrumentierung reichte mir (damals ca. 13-jährigen) bereits aus, um erstens zu erfahren, wer denn dieser Sänger sei (ein Name wurde nämlich nicht erwähnt) und vor allem, ob diese im Lied vorgetragene unwiderrufliche Hingabe an New Orleans, so auch wenn er sang, "make sure there's a Dixie moon/New Orleans I'll be there", quasi gerecht ist. Gleichzeitig wurde mir schnell klar, dass dieses hinausgekrächzte "New Orleans I'll be there" fortan zu meinem Reiseversprechen wurde, um zumindest einmal am Louis Armstrong-Airport zu landen. Steppende Kinder, singende Blinde Wie kommt man hier zum Mississippi-Delta?
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Was man eher nicht tun sollte, dachte ich mir damals nach meiner ersten Reise in die Sichelstadt, ist die diversen Reiseführer allzu ernst zu nehmen, sie können einem schon einiges verleiden. "Gehen sie niemals alleine auf den Friedhof. Achten sie, dass sie immer im Zentrum einer Gruppe sind, denn nicht selten ging einer auf den Friedhof und blieb für immer dort.", oder: "Gehen sie niemals nach Einbruch der Dunkelheit alleine in den Louis Armstrong-Park. Die Chancen sind gering es zu überleben." Solcherart Sätze finden sich in Reiseführern wie "Lonely Planet Travel Survival Kit [!!] New Orleans", die sich zumindest dem Sinn nach gut einprägen. Erlaubt, ja, sogar empfohlen hingegen war ein Besuch des alten Stadtviertels French Quarter, um u.a. "die Straßenkunst steppender Kinder und singender Blinder" zu erleben, sowie nebst einer Schiffsfahrt auf dem Mississippi eine Bootsfahrt auf einem der Seitenarme des Mississippi in den Bayous, also in den Sumpfgebieten. Die Stadt selbst war ja noch Anfang des 20. Jahrhunderts quasi ein Sumpfgebiet, denn erst in den 1910er Jahren wurde die Stadt mittels riesiger Pumpen trockengelegt, die in Folge auch die Stadt vor heftigen Regenfällen 
schützen sollte, was aber nicht immer gelang, so z.B. auch nicht angesichts des großen, durchgehenden, Regens zwischen August 1926 und Frühling 1927. Da waren die größten Pumpen machtlos. Dieses Ereignis ging übrigens als "Great Mississippi Flood" in die unrühmliche Geschichte ein, machte mehrere 100.000 Menschen obdachlos. Lieder zu diesem Thema gibt es zur Genüge, eins der besten davon entstand aber erst vor wenigen Jahren. Bob Dylan machte es zum Thema in seinem "High Water (For Charley Patton)": "Das Hochwasser steigt", singt Mr. Dylan in diesem apokalyptischen Blues, "Alles Gold und Silber wird gestohlen/[...]/Nichts stand da mehr/Hochwasser überall."
Aber wieder zurück zum Seitenarm des Mississippi bei New Orleans. Da fällt mir gerade ein, dass ich da ja eigentlich auch im Sommer dort war, aber es war ein friedlicher, gewissermaßen bedeutungsloser Sommer, an den sich die Katastrophenhistoriker kaum erinnern, weil eben alles friedlich blieb, also irgendwann zwischen "Betsy" (1965) und "Katrina" (2005). Ich kann euch sagen, auf einem der zahllosen Seitenarme des Mississippi ist es sehr ruhig. Man tuckert auf einem kleinen Schipper entlang. Natur, wohin man schaut. Leben im Wasser (Alligatoren), Leben auf den Bäumen (Schlangen), und wie zur Warnung befinden sich am Ufer in schöner Regelmäßigkeit alte Friedhöfe. Ja, im 
Prinzip war's das. Dennoch: Einmal gesehen, will man es immer wieder sehen. Den Duft einatmen, die Sinnlichkeit der Stille, und, aber ja doch, die permanente Gefahr lauernder wilder Amphibien, die nur darauf warten, dass man ins Wasser fällt. Zur Erheiterung und Annäherung an die im Alter gefährlichen Tiere wurden auf dem Kahn harmlose, da zahnlose, Babyalligatoren herumgereicht.
Und so kam New Orleans neben "The Crescent City" (Die Sichelstadt) denn auch noch zu einem weiteren Namen - "The Big Easy". Die große Leichtigkeit des Seins wird in New Orleans wie kaum sonst wo ausgelebt, praktiziert. Die Schwermut wird hier zur Wehmut an die große - oft unerfüllbare - Liebe, die meistens nur eine Liaison bleibt. Lieder wie "Tell it like it is" von Aaron Neville & The Neville Brothers oder "Closer to you" von Bobby Charles sind hier nur die Speerspitze dessen, die es zu erwähnen gilt.
erschienenen DVD "New Orleans - City of Jazz". Der Titel gibt bereits die Marschrichtung vor, im Vordergrund steht Jazz. Wie es begann, wohin es führte. Am Beginn der DVD sieht man überflutete Straßen und permanente Regenfälle - ein Bild, das leider genauso dazu gehört. Hatte "Katrina" beinahe die komplette Zerstörung der Stadt erwirkt, wird New Orleans dennoch wieder auferstehen, das muss einfach sein. Auf der DVD sind auch einige Aussagen von Musikern, die grad so irgendwie immer über die Runden kommen, zu hören - produziert wurde der Film freilich schon vor einigen Jahren - wie "Ich bin hier geboren, ich lebe hier und ich werde New Orleans nie verlassen". Aussagen, die offenbar geradewegs zu Zwangsevakuierungen führten.
hinunter, spätestens von da an mutiert diese seltsame Stadt zu einer Geisterstadt. Im Motel, auf der Veranda, mit Blick zum Mississippi, blieb man zwar nicht lange alleine, denn ein paar windschiefe Typen umschlichen einen neugierig, was denn einer wie ich hier zu suchen habe. "Bin auf Urlaub", sagte ich. Ein höhnisches Lachen und der Satz "In Baton Rouge macht niemand Urlaub, hier kommt man zum Drogen dealen her", ließ mich nicht lange zögern, um mich ins schäbige Motelzimmer zu verkriechen. Somit komme ich nun doch zu ein paar brauchbaren Überlebenstipps, die es in Reiseführern zu lesen gibt: "Öffnen sie niemals die Hotel- oder Motelzimmertür, wenn es klopft und sie niemanden erwarten. Heben sie niemals den Telefonhörer ab, wenn es läutet und sie kein Gespräch erwarten." Es läutete. Lange und intensiv. Es klopfte. Permanent. Wuchs zu einem Hämmern an die Tür. Und ich kann ihnen noch eins sagen. Auch in Baton Rouge ist es heiß, und in einem Motelzimmer erst recht. Stickig. Aber des Lebens müde war ich deswegen noch lange nicht, hob also weder den Telefonhörer ab, noch öffnete ich die Tür. War ja eh alles gut verriegelt (so hoffte ich zumindest). Und es dauerte nicht lange, höchstens ein paar Stunden, und das Hämmern an die Türe hörte auf. Eine unruhige, verschwitzte, vollkommen sinnlose Nacht. Am nächsten Morgen packte ich die Sachen und begab mich in den nächstbesten Greyhound wieder zurück nach New Orleans, frei nach einem Lied von Deacon John mit dem Titel "Going Back to New Orleans". Hohe Kriminalitätsrate hin oder her, in dieser alten Stadt fühlte ich mich sicher und sauwohl, irgendwie zu Hause.
auf und runter gespielt werden, davon gibt es ja zuhauf - wie z.B. "Basin Street Blues" von Spencer Williams (1889 in New Orleans geboren, 1965 in NY City gestorben), das es auf zahllose weltweit bekannte Interpretationen brachte, so z.B. vom großen Louis Armstrong bis hin zu Dr. John. Schließlich ist New Orleans nicht irgendeine "City of Jazz", sondern die Stadt, in der Jazz seinen Ursprung fand, dies Dank eines gewissen Charles "Buddy" Bolden (1877 - 1931), einem Barbier, der um 1895 herum in New Orleans die gewissermaßen weltweit erste Jazzband gründete und von dem es hieß, dass er eine Musik machte, die so wenig Vernünftiges an sich hatte, dass man fast jeden Ton, den Buddy Bolden hervorbrachte, säubern wollte. Tonaufnahmen existieren keine (manche meinen, es sei gut, dass man ihn nie auf Tonträgern zu hören bekam), wie wohl so manch musikalische Themen von ihm überliefert blieben, so wurde z.B. aus seinem "Funky Butt" die Huldigung "Buddy Bolden's Blues (I Thought I Heard Buddy Bolden Say)".
New Orleans ist aber auch bestens bekannt für die dort gebotenen kulinarischen Ereignisse. Die kreolische Küche ist sensationell, und auf die karamelisierten Fudges wird man geradewegs süchtig. Hauptingredienzien der Vor- und Hauptspeisen sind Fische und Meeresfrüchte, aber genauso auch Huhn und Bohnen und andere diverse Gemüsesorten. 
Ob im Eintopf oder etwas übersichtlicher serviert, in der Regel sind diese zumeist mit leckeren Saucen angerichteten Speisen ein scharfes, kulturelles Ereignis. Ja, und in New Orleans gibt es (ich bleib jetzt mal bewusst in der Gegenwartsform) zudem etliche sehr schöne, sehr alte, Kaffeehäuser. Traditionelle, wie sie es hierzulande auch noch ein paar wenige gibt. Mit hohen Spiegeln und zum Teil kuriosen Gestalten im Dracula-Kostüm und geweißten Gesichtern. An diesen Plätzen wird tatsächlich köstlicher Kaffee serviert. Keine gefilterte Brühe. Echter Espresso.
New Orleans - City of Jazz (2005; Baukau Media/Edel)
Dr. John - N'Awlinz: Dis Dat or d'Udda (2004; Parlophone/EMI)
The Neville Brothers - Yellow Moon (1989; A&M)
pretiert von Professor Longhair, Buckwheat Zydeco, Zachary Richard, The Neville Brothers, Beausoleil, und - hör, hör! - gar nicht mal so schlecht, von Hauptdarsteller Dennis Quaid.
